三伏天，又是做辣酱的好时节。我和妹妹合作完成了今年的香辣酱。妹妹感慨地说，唉，要是妈妈还在的话，那做的辣酱不知有多香。
妹妹这句话，牵着我又回到了妈妈做香辣酱的时光。
记忆中，每到三伏天，妈妈都要做一大缸香辣酱。做辣酱的主要原材料——蚕豆和辣椒都是妈妈亲手种的。等到该做酱的时候，妈妈把晒干的蚕豆倒在簸箕里，挑选出那种饱满的、没有瑕疵的，然后坐在一根长条木凳上，右手捏一把小弯刀，食指和中指间夹一个蚕豆，用刀稍稍用力在板凳上一磕，蚕豆就磕成两半。别小看这个动作，这可是精细活。我和妹妹看到妈妈磕起来很有意思，也想尝试一下，结果不是蚕豆磕偏磕飞就是手指被划出血。十多斤蚕豆，怕得有上千粒吧。妈妈就这样一粒一粒地磕出来。
蚕豆磕好后，要放在水里泡一段时间，待蚕豆的外壳全部脱落后，捞起来，把水气晒干，再用南瓜叶包好，焖起香霉灰；然后再把清油和白酒倒在霉豆瓣上面，反复搓揉后，放在太阳底下暴晒。如是反复两三次，直到豆瓣看起来油酥酥黄灿灿的，这边就可以处理辣椒了。
所用的辣椒，也是妈妈从地里一个一个摘下来的。色泽彤红的晒成干辣椒，其余的都用来做酱。那时候没有专门打辣椒的机器（即使有，妈妈也舍不得出钱去加工），全靠妈妈一个一个刀切。还是那根长板凳上，放一块大的砧板，地下放一簸箕。妈妈左手捏一把辣椒，右手捏菜刀。菜刀擦着左手第二节关节下去，这样才能把辣椒切得很细。妈妈切几下就要吹吹手指，或者把手放在冷水里浸一下，辣得痛啊！三伏天，地上热得起火。我们家住的是平房，闷热无比，一个小功率的电风扇吹出来的也是热风。妈妈额头上的汗珠像水滴一样滴落下来，又不能用手擦一下。我和妹妹就在一旁帮妈妈擦汗。切辣椒，我们是万万不敢尝试的，除了怕伤到手，关键是切过后那手辣得火飘飘痛，用水冲，用肥皂洗都不管用，起码要痛上两三天才消停。近百斤辣椒啊，妈妈就这样一个一个切碎。那双手不知饱尝了多少辣味。
原材料准备好了以后，就可以下酱了。准备好一个陶缸，把红彤彤的辣椒酱倒入缸中，再倒入晒好的胡豆瓣，适量的香料，白酒。再把烧开的清油淋在上面，“滋—滋—滋—滋！”胡豆瓣和辣椒饱吸了香油后，散发出诱人的香味，挑逗着你的味蕾，让人恨不得马上就尝一尝。别急！把缸子密闭，让豆瓣和辣椒充分交融、发酵，一个月后再出缸。啊，色泽殷红，香味扑鼻，莫不让人垂涎欲滴！
年年岁岁，岁岁年年，妈妈都是这样不辞辛劳地做香辣酱。
在我和妹妹未成年的时候，她不让我们做，说是我们的手太嫩，辣得遭不住。等我们成家有了孩子了，还是不让我们做。说粘过辣椒，怕辣着小孩儿。我开玩笑说，你这样惯使我们，你百年之后谁做给我们吃呢？妈妈笑着说：“这有什么难的？你们又不笨，看都看会了。”
妈妈做的辣酱，虽说原材料和程序都和别人的差不多，但就是比别家的香。街坊邻居时有来取经的。每每这时，妈妈都会笑吟吟地把自己的经验毫无保留地传给别人，有时还会亲自去给人家“把脉”。
妈妈做的辣酱实在太香了！在我外出求学的时候，妈妈的香辣酱喂饱了我多少乡愁啊。后来兄妹几人都有自己的小窝了，还是舍不得妈妈的香辣酱。
晚年妈妈在街上开了一个小卖部，店很小，只有十几平米。除了摆货，所剩空间只能摆得下一张小方桌。厨房就在屋檐下，一个电饭煲，一个蜂窝煤炉子，一口铁锅，一个水桶就是全部家当。就这样的条件，每天中餐晚餐，差不多都有十几张嘴围着小方桌吃饭。
现在想想简直不可思议：一个蜂窝煤炉子竟然能做出十多口人的饭菜！这当然应该归功于妈妈做的香辣酱。只要是炒菜和红烧菜，绝对离不开妈妈的香辣酱。油锅烧开后，挖一勺香辣酱在锅里，“滋—滋—滋—滋！”辣酱的香味便飘过了几条街。即便炒一份素菜，香辣酱也为之添色不少，更不用说烧鸡、煎鱼这样的大菜了。那香辣酱的色、香、味，与鸡、鱼的鲜味完美地融合在一起，让人差点把舌头都要吞下去。当然，那时生活拮据，吃大餐的时候比较少。有时辣酱拌嫩蒜也算一份菜。即使这样，一家老小也吃得津津有味。
十五年前的夏天，妈妈做完她人生最后一缸香辣酱以后，因病永远离开了我们。
而今，十多年过去了，每年的香辣酱都是我和妹妹一起做的。现在做酱简单多了，买半成品的豆瓣，辣椒打碎，按比例配上香料、白酒、清油、盐巴，大半天时间就可以入缸。但不知怎么，无论怎么做，都再也找不回妈妈做的香辣酱的味道。
渐渐我才明白，那找不回的，是妈妈的味道！